A diferencia de otras técnicas, la pesca con mosca o a mosca, exige un mayor esfuerzo y dedicación para dominarse (aunque nunca al nivel que uno deseara); exige no sólo de práctica constante, sino también estudio teórico y práctico de sí mismo y de otras materias; demanda equipos y accesorios especiales que requieren de esmerada atención y cuidado... Pero de la misma forma en que exige, paga dividendos de satisfacción, orgullo y conocimiento que ninguna otra técnica puede ofrecer.

La pesca con mosca, se diferencia principalmente por que exige dominar técnicas de lanzamiento, en cierta forma inequiparables con otras, pues el objeto principal, la mosca, prácticamente carece de peso y no existe un "plomo o peso" concentrado que lo lleve a la distancia requerida para la pesca: En este caso, el peso necesario para llevarla a su destino, se encuentra "distribuido" en una línea especial que para este efecto se ha diseñado.

Pero eso no es todo, para manejar este peso distribuido, se necesita de una caña capaz de transmitir en forma adecuada la energía aplicada para el lanzamiento y, finalmente lo más importante es que el pescador posea un mínimo de habilidad y técnica especial para lograr el objetivo: presentar correctamente, en distancia, posición y efecto la mosca, que es y será para el pescador, a fin de cuenta, el objeto más valioso pues es ella la que logra la captura.

Finalmente, debemos añadir que la pesca con mosca es una alternativa para la práctica positiva del "catch and release" o "capturar y soltar", pues este tipo de pesca permite aplicar de manera más eficiente las técnicas desarrolladas para ese fin. La práctica de la pesca deportiva responsable, es y debe ser nuestro lema pues de la ética que observemos al practicarla, depende él futuro no sólo de la pesca deportiva, sino de todo nuestro entorno ecológico.

La caña

La pesca con mosca se desarrolla utilizando una serie de herramientas especializadas que describiremos con detalle, empezando por una caña.

La caña para mosca, cumple o debe cumplir varias funciones:

Transferir a la línea, líder y mosca, la energía necesaria para alcanzar el objetivo. Controlar la línea, líder y mosca en y sobre el agua. Permitir manipular al pez (pescado, cuando ya esté fuera del agua) una vez que éste ha sido enganchadoLa cantidad de cañas distintas es asombrosamente grande: desde equipos "de juguete", hasta obras de arte hechas a mano y precios aún más asombrosos.

Pero lo que finalmente importa es que al adqurir una caña, obtengamos lo mejor que se pueda a cambio de nuestro dinero. En las páginas siguientes, platicaremos muy a fondo sobre la caña y sus accesorios

La construcción de las cañas.

La mayoría de las cañas modernas se construyen con fibra de carbono, también conocida como "grafito", aunque aún se fabrican modelos de fibra de vidrio, mezclas de fibra de vidrio y grafito y, por supuesto de bambú. En general, las cañas de fibra de vidrio o mezcladas con grafito resultan más económicas, aunque hay marcas y modelos que no lo son. Aunque existen y se comercializan aún, de las cañas de madera no haré ninguna otra referencia.

Desde un punto de vista práctico, lo mejor es adquirir una caña construida con grafito de alto módulo (Graphite II, Graphite IV o IM6: Intermediate Module No. 6). Algunos de estos materiales, pese que son "antiguos", siguen teniendo vigencia puesto que las resinas con que se los aglutina ha sido mejorados. En la calidad y tipo de resinas empleadas radica parte de la diferencia en precio y desempeño entra las distintas marcas que emplean dichos materiales.

Poco tengo que decir sobre las cañas de marcas reconocidas que utilizan grafitos "propietarios", es decir diseñados específicamente para su uso exclusivo. Estas cañas, por supuesto que tienen ventajas sobre otras, incluyendo garantías "sin preguntas" de por vida o vigentes durante muchos, muchos años.

La mayoría de los fabricantes utilizan los mismos blanks para diferentes modelos de distintos precios. Esta diferencia se encuentra en el tipo y calidad de los accesorios empleados. Se da el nombre de BLANK a la vara desnuda que será base de la caña.

Las cañas de fibra de vidrio poseen cualidades que muchos pescadores aprecian tanto que no las cambian por nada. Para terminar este apartado, las cañas de bambú, llamadas "split cane", también tienes sus adeptos que aseguran que no existe nada mejor que ellas

Lo único que finalmente cierto es que, a la hora de comprar, el bolsillo tiene la palabra... aunque no importa que tan alto sea el precio pagado, ya que no habrá ninguna diferencia con una barata, si no se aprenden y practican las artes del lanzado ni se estudia con cierto denuedo otros aspectos, quizá más importantes, de la pesca con mosca.

Tipos, tamaño y acción.

Las cañas de mosca, se fabrican para prácticamente todas las condiciones de pesca, desde delicadas cañas para la pesca de peces pequeños, hasta las poderosas cañas para pesca de altura de especies grandes.

El tipo de caña, se especifica con varios parámetros que analizaremos con detalle en los apartados siguientes.

Cada caña debe tener una etiqueta o impreso que especifique su TIPO, en la que se indicarán los siguientes datos:

_Modelo y material del blank.
_Longitud en pies.
_No. de línea.
_Peso en onzas

Opcionalmente (raramente) podrá indicar:

_Ambiente (agua salada o dulce).
_Acción.

Longitud

La longitud de la caña, antaño gigantesca, a ido disminuyendo hasta llegar al rango comprendido entre unos 6 pies (1.8m) para usarse en riachuelos o lugares de espesa vegetación, hasta las larguísimas cañas para salmón de 15 pies (4.5 m), pasando por longitudes más convenciones de 8 y 9 pies (2.4 a 2.7m) para aplicaciones generales.

No. de línea

Cada caña, por sus características, podrá manejar un número específico de línea. Este peso se refiere al

Peso
de los 9 primeros metros de la línea; y las líneas se fabrican desde la No. 1 a la No. 15, siendo más pesadas conforme en número se incrementa. En la sección dedicada a las líneas estudiaremos esto con detalle. Peso Este dato indica el peso relativo de la caña, es decir no se refiere al peso muerto, sino al peso que el pescador "siente" al sostenerla. El valor indicado, se toma al colocar la caña sobre un soporte triangular, cuya arista dista 18 pulgadas del final de la caña (butt). El peso necesario para balancear la caña sobre este soporte, es el "peso" reportado.

La accion
La acción de una caña, se refiere al grado de ELASTICIDAD o rigidez de la caña: qué tanto se dobla ante la carga y en dónde se dobla. La acción se confunde fácilmente con la POTENCIA de la caña porque la diferencia es, digmos, sutil. Generalmente se mencionan 3 acciones diferentes:

Lenta	Media	Rapida
La caña se dobla casi desde la empuñadura	La caña de dobla más o menos por el centro	La caña se dobla por allá de los 3/4

El decir que una caña es "lenta", "media" o "rápida" un tanto relativo, pues depende de cada fabricante el adjetivo que le aplique a cada uno de sus modelos. Por ejemplo, un fabricante podría decir que un modelo específico es "smoot", medium-fast", "super-fast" y así por el estilo, sin que haya forma de saber exactamente que tan lenta, rápida o mediana sea.

Este problema de subjetividad ha sido ya encarado por la firma Orvis, empresa que en 1998 introdujo un método para la clasificación de las distintas acciones para sus cañas, denominado "Flex Index" que consiste en una escala que asigna un valor de 2.5 para las cañas más suaves o lentas, hasta él valor 12.5 para las más rígidas o rápidas.

Con esta escala, las cañas clasificadas entre 2.5 y 5.5 se consideran lentas o "full flex" como esta compañía prefiere llamarlas. Las cañas entre 6.0 y 9.0 son de acción media o "Mid Flex" y las cañas entre 9.5 y 12.5, denominadas "Tip Flex" corresponden a la acción rápida.

Se supone que con este método, el pescador podrá saber con mayor precisión que tipo de acción prefiere o necesita para diversas aplicaciones, independientemente del número de la caña, lo que significa que si al pescador le gusta la acción de su caña No. 5, podrá adquirir otra de distinto número que presente una acción similar a la primera. Orvis, sin embargo, declara que la mayoría de los pescadores no detectan la diferencia en la acción, a menos que ésta varie en más de dos puntos.

Se ha propuesto la estandarización de este método de clasificación, pero aún no se ha generalizado. Y quizá tarde un buen rato para que lo haga.

En cuanto a la POTENCIA, diremos que se trata de la capacidad de la caña, sin importar su acción, para soportar o resistir un esfuerzo dado, aunado a su capacidad para dominar al pez.

Es fácil suponer que una caña rápida por ser "dura" es más "potente". En cierta medida esto es verdad, pero no es del todo exacto, porque no es lo mismo "dureza" que "resitencia": el vidrio es duro pero frágil. Una caña rápida no necesariamente podrá soportar a un pez muy grande o fuerte y una caña lenta quizá no se rompa con el esfuerzo, pero no tendrá la potencia suficiente para sacar al pez.

De esta forma, la caña debe escogerse con la acción y potencia deseada. Casi todos los fabricantes indican en sus catálogos el rango y tipo de peces que un modelo de caña es capaz de manejar

¿ Porqué diferentes acciones ?

Las cañas de acción lenta, son ideales para pesca ligera o media-media, porque su elevada elasticidad evita que los típets delicados se rompan con facilidad. A este efecto se le llama "proteger al típet". La pesca con mosca seca se realiza mejor con cañas de acción lenta. Este tipo de acción es preferido para la pesca con ninfas y moscas ahogadas

Las cañas de acción media, encuentran su lugar en la pesca media y media-pesada, o lo que es más o menos lo mismo, en la mayoría de las situaciones.

Finalmente, las cañas de acción rápida son muy adecuadas cuando se requiere sensibilidad; permiten lanzamientos más largos y resultan la selección natural en condiciones de viento desfavorables, porque aquí entra en juego el hecho de que, en cierta medida, las cañas rápidas son más potentes. La acción rápida es preferida por muchos pescadores con mosca seca.

Escogiendo la caña

No existe caña ideal para todos los tipos de pesca con mosca. Las palabras de John Randolph, editor de la revista Fly Fisherman, describe acertadamente el caso: "Pescar en todas situaciones con la misma caña, es como jugar 18 hoyos de golf con un pot pero esto no es tan eficiente... ni tan divertido".

Sin embargo, para la pesca en agua dulce existe algo que se aproxima al ideal: una caña No. 6 ó 7 de grafito de alto módulo, acción media y 8.5 pies de longitud. Una caña con estas características se ajustará a la mayoría de las especies de agua dulce en muy diversos ambientes y condiciones.

En el caso de la pesca marina "ligera": una caña No. 8 ó 10 de grafito de alto módulo, acción rápida o rápida media y potente, de 9 pies de longitud.

Las partes de la caña.

La caña de mosca esta formada por un conjunto de partes cuyo diseño y calidad determinan su rendimiento y, por supuesto, su precio. El Blank

La parte fundamental de la caña es el "blank" que es la vara de grafito u otro material sin ninguna otra parte añadida. Los blanks de bambú, se construyen a partir de seis tiras (a veces con otro número de ellas), que se pegan para formar una vara de perfil hexagonal. Luego se entorchan y se barnizan.

Las cañas de fibra de vidrio se fabricaban con un cuerpo sólido, pero ahora se hacen huecas, en forma similar a las de grafito.

Los blanks de grafito, se construyen enrollando plantillas de fibra de carbono -conocidas comercialmente como "prepreg"- sobre un molde de acero ahusado, llamado "mandrel"; luego se cubre con una telilla especial de grafito o fibra de vidrio ("scrim" es su nombre), y se mete a un horno.

Una vez que se "cocinado" el blank, se retiran el scrim y el mandrel. Posteriormente, el fabricante le da el acabado deseado ya sea puliendo o no la superficie resultante y recubriendo, opcionalmente, el blank con resina epóxica.

El módulo del grafito, se refiere a la "rigidez" de la fibra de carbono y se considera que entre mayor sea su valor mejor será la caña: pero la realidad es que el término módulo se aplica al material antes de mezclarse con resinas para convertirse en el prepreg. Es el prepreg, la mezcla de grafito y resina lo que finalmente importa y determina el desempeño y resistencia de la caña. El prepreg es como el concreto armado: el grafito es el acero y la resina el cemento.

El fabricante controla 3 aspectos durante la fabricación del blank:

1. El material
Es muy vasta la cantidad de grafitos distintos, tanto comerciales como propietarios. El material clásico en el grafito IM6, que a lo largo de tiempo se ha utilizado por ser materia prima muy adecuada, y conforme se avanza en la tecnología de las resinas, las cañas construidas con él se van superando.

2. El grosor de la pared del blank
Este parámetro, influye en la sensibilidad, resistencia y durabilidad de la caña. El grosor de la pared, se determina por el número de vueltas de prepreg que se coloquen sobre el molde. Este hecho, también influye directamente con el tercer parámetro y resulta, para el fabricante, un dilema.

3. El diámetro
Por su parte, el perfil del mandrel define el diámetro del blank y el diámetro, a su vez, determina la resistencia ante la deformación, o dicho con otras palabras, la resistencia del blank cuando se dobla: su potencia.

El Grip o Empuñadura

Después del blank, seguimos con la empuñadura o grip.

Durante décadas, el corcho ha sido el material por excelencia para fabricar las empuñaduras de las cañas. Debido a sus propiedades únicas, el corcho se utiliza en un sinúmero de productos, tanto de uso ordinario como en artefactos de alta tecnología.

Una buena empuñadura debe reunir las siguientes características:

1. Funcionalidad
Entenderemos con "funcionalidad" a la capacidad de la empuñadura para proporcionar al pescador un soporte adecuado para manipular la caña. Además, una empuñadura funcional permitirá una mejor transferencia de energía de la mano y brazo del pescador hacia la caña y la línea.

2. Ergonomía
Esta cualidad, permite al pescador manipular la caña con comodidad y eficiencia, minimizando el esfuerzo; una caña debe estar equipada con un mango de tamaño y forma coincidentes con el número y potencia de la caña, así como a las medidas estándar de las personas. Una empuñadura bien diseñada resulta en mejor rendimiento y menor cansancio.

3. Calidad
Se refiere básicamente al material con que se construye, del que dependa la durabilidad, sensación, peso, etc. El corcho se comercializa en distintos "grados" que indican su calidad. Esta, por ejemplo, el grado "AA" así como el "flora" grados que corresponde a corcho de gran calidad

Estos son algunos de los tipos de empuñaduras más comunes:

_Doble cóncava o doble ahusada (empleada en cañas medianas y grandes).
_ Ahusada o cóncava por abajo abajo (se le aplica en cañas medias).
_ Puro (para cañas ligeras).

Existen muchos más tipos de empuñaduras, inclusive se les consigue sin trabajar para que el pescador las ajuste a su gusto y comodidad.

EVA Foam (Ethylene Vinyl Acetate)

Este material sintético, posee características que lo hacen apropiado para un sin número de aplicaciones, entre ellas es la confección de empuñaduras de toda clase. Su índice de compresión, dado por la densidad del material, su resistencia y otras propiedades han encontrado lugar en las cañas de mosca, sobre todo en los mangos para cañas de precios medios y bajos, aunque principalmente para cañas de fibra de vidrio de números medios, es decir entre 6 y 15 y por regla general en forma ahusada, en donde su única "desventaja", que consiste en ser relativamente más pesado que el corcho, no tiene mucha importancia.

Lo importante aquí, es que se debe escoger el mango más por sus propiedades funcionales que por su estética.

Las Guias

Si consideramos la guía de la punta, en la caña de mosca, se distinguen otros dos tipos distintos de guías: guía mayor o desanudadora y las guías serpentín.

La guías mayor o destorcedora

La primera guía, la que se encuentra más cercana a la empuñadura, es una guía o anilla similar a las guías convencionales empleadas en otros tipos de cañas. Esta guía tiene por objeto, durante el lanzado, desbaratar los rizos y ligeras enredaduras de la línea. Las cañas más grandes, pueden presentar dos de estas guías.

Guías serpentín o snake guides.

Las siguientes guías, llamadas de serpentín por presentar esta forma, sirven para mantener la línea lo más pegada posible al blank a efecto de que se transfiera la mayor energía posible. Como regla, la caña debe tener tantas guías como su longitud en pies, es decir, una caña de 9 pies, debe presentar al menos 9 de estas guías. El espaciamiento correcto entre cada una de ellas, depende del diseño específico del blank, aunque es común que haya aproximadamente 30 cm. entre una y otra.

Guía de la punta o tip top.

Este anillo, casi nunca circular, como es obvio, es la guía que remata a la caña. Especulando un poco, creo que este anillo tiene forma de V, porque esto permite que la línea se "amarre" en el instante que inicia el viaje hacia el frente, transfiriéndose así la energía.

Soporte para el Reel.

Debido a que en la actualidad todos los reels poseen una pata de sujeción de diseño estándar, lo único que varía en el mecanismo del soporte para ellos, consiste en qué lado de tal soporte está su parte móvil: del lado del mango o del remate; si la forma de anclar se hace con una sola tuerca, si además tiene una contratuerca o si consiste en simples abrazaderas deslizables. El sistema de abrazaderas deslizables, se emplea exclusivamente en cañas ligeras, mientras que los otros, en cualesquiera.

Muchos pescadores prefieren el sistema, llamado "downlock" en donde la tuerca se localiza al final de la caña y una pata del reel se introduce bajo la empuñadura o en soporte fijo pegado a ella, pues argumentan que este mecanismo mejora la estabilidad del conjunto.

El la imagen de la derecha, se muestra un asiento del tipo "uplock" en donde la tuerca está del lado de la empuñadura. mientras que a la izquierda, se muestra un asiento con abrazadera deslizable. Los asientos se fabrican con todo tipo de materiales, tanto sintéticos como naturales, pasando por el aluminio, acero, grafito, plásticos de alto impacto, madera, etc. Es importante señalar que el asiento no tiene gran influencia sobre el comportamiento de la caña, salvo que por algún defecto o avería no sujete firmemente al reel.

En donde influye de manera importante es en el precio final de la caña: trata de averiguar el precio de un asiento de titanio o de maderas preciosas labrado a mano y compáralo con otro, igual de funcional, hecho de alumninio o grafito

Perilla de pelea.

Las perillas de pelea o "fighter but" son un aditamento opcional, casi siempre encontrado en cañas de uso rudo. Sirven para proporcionar al pescador, un punto de apoyo durante la pelea contra peces fuertes. Como es natural, existen muchos tipos, tamaños y formas de perillas de pelea.

Otros Accesorios.

Además de los componentes descritos, la caña puede presentar accesorios tales como las ferrulas, o conectores para unir las diversas secciones en que puede estar dividida la caña, y pueden ser 2, 3 o hasta 7 segmentos. Actualmente muchos fabricantes ya no emplean estos casquillos y simplemente refuerzan con hilo y resina epóxica las boquillas de los segmentos.

Hasta hace poco tiempo, las cañas con más de 2 secciones, denominadas "cañas de viaje", eran productos de pobre desempeño y peso exagerado, solo prácticos por su fácil transportación. Ahora, después de esfuerzos que literalmente han durado siglos, se han logrado conectores de tal perfección que las cañas de varias secciones compiten favorablemente con las de dos secciones, tanto en peso como en calidad de funcionamiento. El precio de las cañas de más de 2 secciones sigue siendo relativamente más alto para una caña de similares características

Porta moscas

El portamoscas, es otro accesorio opcional, pero muy útil. Se utiliza, como su nombre suguiere, para sostener la mosca cuando por alguna razón sea necesario, como por ejemplo al caminar de una zona de pesca a otra.

Los estilos de portamosca, son variados, aunque el mostrado en la ilustración es muy popular.

Al escoger tu caña, asegúrate de que posea uno de estos aditamentos, pues tarde o temprano te hará falta. Si ya tienes una caña que no lo posee, realmente no es difícil adáptasele uno.

Cuidado y Mantenimiento de la caña.

Como cualquier otra herramienta, la caña debe recibir mantenimiento para conservarla en óptimas condiciones de funcionamiento

Casi todas la cañas, tienen un acabado ya sea de barnices, resinas epóxicas o incluso cierto tipo de pinturas. Este acabado es hasta cierto punto frágil por lo que hay que cuidarlo y en las cañas de bambú debe ser retocado periódicamente para evitar que la humedad penetre en ella y se deteriore.

La Limpieza de la caña.
Después de cada salida, hay que lavar perfectamente la caña, usando agua jabonosa y una esponja muy suave: los estropajos y otras fibras duras pueden rayar el acabado. Después, enjuagar con abundante agua clara y secar con un paño suave, de preferencia de algodón, como una camiseta vieja.

Con un cotonete, limpia perfectamente las guías, retirando tierra y toda materia vegetal. Puedes lubricarlas con un poco de silicón líquido.

La empuñadura, si es de corcho, debes limparla con una esponja más o menos densa y jabón, pero no talles demasiado fuerte, pues el corcho se va desgastando con la fricción. Si es de otro material, puedes usar una fibra más fuerte o un cepillo. Enjuaga perfectamente y seca.

En el mercado existen varios productos para evitar que se reseque el corcho, que en ese estado se desmorona, pero lavándolo periódicamente, se mantiene en buen estado.

Con un cepillo para uñas, limpia el encordado de las tuercas que sujetan el reel. Para lubricarlos, puedes usar una grasa de silicón, pero en muy pequeñas cantidades

Si el porta reels es de madera, sobre todo si es fina, utiliza aceite rojo para mantenerlo en excelentes condiciones.

En lo personal, después de secar la caña, acostumbro finalizar la limpieza, con una pasadita de "Armor All", con lo que mis cañas quedan muy bonitas, además de protegidas contra los rayos ultravioleta, que queman el acabado

Reparación de la caña.
Una reparación mayor de una caña, de preferencia debe hacerla un profesional o el fabricante de la misma. Las mayoría de las más prestigiadas marcas, ofrecen garantías de por vida o por períodos de tiempo muy grandes, por lo que si posees una caña de estas, lo mejor será enviarla al fabricante. Ten en cuanta que dicha garantía sólo se otorga al comprador original, por lo que si la compraste de segunda mano, deberás cubrir el importe de la reparación. La única marca de cierto prestigio que hasta donde sé no ofrece ninguna clase de reparación directa de fábrica es Fenwick.

Algunas de las reparaciones menores.

a) Retocar detalles en el acabado: con un pincel suave, recubre el daño con laca automotriz transparente diluida al 50%. Dale una segunda mano después de al menos 4 horas. También puedes utilizar pegamento epóxico de 5 minutos. En este caso, utiliza muy poca cantidad para evitar que se forme una "bolita".

b) Recolocar tapones de la empuñadura: En ocasiones, como me ha sucedido, el tapón de la empuñadura se cae. Para recolocarlo, utiliza papel de lija de agua de granulación 220 o mayor (más fina) para retirar el cemento residual tanto del tapón como de la empuñadura. Utiliza pegamento expóxico de 5 minutos para volverlo a pegar, pero utilizar una cantidad pequeña

c) Eliminar la herrumbre de guías: Algunas cañas tienen guías cromadas. Este acabado puede fracturarse o desgastarse hasta dejar el metal desnudo y éste herrumbrarse. En los casos severos, lo mejor es sustituir la guía por una nueva. Si no sabes como hacelo (en un artículo independiente te enseñaremos cómo) es mejor que la envíes con quien lo haga. De cualquier forma ¡ NO trates de quitar la herrumbre raspándola ya que esto empeorará la situación ! utiliza algún aceite especial como el "afloja todo" para retirla. Después puedes usar pintura epóxica para cubrir el metal. Revisa periódicamente el revestimiento y renuévalo cuando consideres que es necesario.

d) Restauración de empuñaduras de corcho: Las grietas que puedan aparecer en la empuñadura, pueden ser resanadas con una mezcla de raspaduras de corcho (de un tapón de botella de vino) y pegamento de contacto transparente. Los daños más severos, pueden ser reparados con un poco más de paciencia: recorta la parte dañada y tapa el hueco un trozo de corcho que haya premoldeado usando pegamento de contacto. Con papel de lija fino retoca la parte afectada.

El Reel

Si bien es cierto que en la pesca ligera con mosca el reel juega un papel secundario a tal grado que muchos pescadores lo consideran poco más que el contenedor de la línea -y de hecho en la antigüedad no se empleaba reel alguno- esto no es totalmente exacto y el reel cumple con otras funciones adicionales: tiene un papel importante en el balanceo del equipo, permite frenar al pez, ya sea con el freno que puede tener incorporado o mediante la técnica denominada "palming". Conforme se aumenta el tamaño y fuerza de los peces, el reel adquiere una importancia tal que, gracias al nivel tecnológico alcanzado y cañas actuales, se nos han abierto la posibilidad de enfrentarnos a especies que antes solo podíamos vencer en sueños.

Los reels para mosca se fabrican usando, desde plásticos de alto impacto, pasando por grafito, cobre, aluminio, acero, hasta materiales de tecnología aeronáutica y espacial. Los precios, claro está, van de acuerdo al material, diseño y marca. Sin detenernos en detalles históricos, (sí te interesa, puedes consultar el capítulo correspondiente de la sección "La Historia de la Pesca con Mosca") vayamos directamente a los reels actuales.

De la misma forma que es necesario casar la caña con la línea, el reel debe aparejarse con el peso del equipo para lograr el correcto balanceo del mismo. Así, una caña No. 6, debe acompañarse con un reel del mismo número. Aunque de hecho, la mayoría de los fabricantes de relees los diseñan para que se les pueda aplicar en dos cañas de número consecutivo y en ocasiones hasta tres o más. De esta manera, un reel específico por lo general llevará impreso, o al menos se indicará en el empaque, el o los números de caña en los que se le puede aplicar sin problema.

En el capítulo de las líneas de mosca, se aclarará algunos detalles sobre este punto, mientras tanto, estudia el siguiente ejemplo de una marca de identificación:

No. 4 WF/100/20
No. 4 DT/80/20
No. 5 WF/80/20
No. 5 DT/65/20

Nota, antes que nada que este es un ejemplo de un reel decentemente marcado y que no necesariamente encontrarás una similar en los relees que poseas o pienses adquirir.

No. 4 WF/ 100 / 20
La indicación mostrada, señala que ese reel es adecuado para una caña No. 4 y que deben usarse 100 yardas de BACKING de 20 libras de resistencia, cuando se emplea una línea de tipo WF (Weight Forward).

No. 5 WF/ 80 / 20
El siguiente dato, indica que este reel también se puede usar en una caña No. 5 pero en este caso, se deberán añadir 80 yardas de backing de 20 libras.

No. 4 DT/ 80 / 20 Esta otra indicación, nos dice que en el caso de usar una línea del tipo DT (Double Taper) No. 4, se deben emplear 80 yardas de backing de 20 libras.

No. 5 DT/ 65 / 20
Finalmente, para una caña del No. 5 y una línea DT, se deben utilizar 65 yardas de backing de 20 libras de resistencia

De cualquier forma, al comprar un reel, es muy importante que sepas para que cañas se le puede usar, así como la cantidad de backing que deberá añadirse para un tipo de línea dado. Si no encuentras las especificaciones impresas en el reel, revisa el manual o la documentación que lo acompaña y en el peor de los casos, pregunta al vendedor.

Cuidado y mantenimiento del Reel

En general los relees requieren de pocos cuidados: limpieza y lubricación, sobre todo los mecanismos de frenado; cuando se los proporciones, hazlo a conciencia.

La limpieza externa del reel, no importa el material con que esté echo, deberá hacerse con un trapo suave y agua clara. No utilices solvente o abrasivos que puedan dañar el acabado o la superficie pulida. Debes hacer esta limpieza de las partes externas cada vez que regreses de una pescada.

Si el reel sé cayo al agua, deberás retirar la bobina y quitar el polvo y tierra que pudiera haberse introducido. Si consideras necesario, retoca la lubricación del eje y de los engranes.

Si pescas con frecuencia, al menos una vez cada seis meses, o en caso contrario una vez al año, retira la línea y el backing y procede a una limpieza profunda:

Quitar el aceite y la grasa usando un trapo o pedazo de estopa húmedos de gasolina blanca: si tu reel tiene partes de plástico, el thinner y otros solventes similares pueden causarles serios daños. Si es necesario, utiliza una brocha o cepillo para retirar la grasa. Lava todas las partes después con agua y jabón para finalmente enjuagarlos y secarlos perfectamente. A continuación procede a la lubricación

Existen muchos tipos de grasas y aceites que puedes usar para lubricar tu reel: puedes comprar si quieres a precios inflados "grasas especiales para relees de pesca" pero que no son otra cosa sino grasas empacadas con etiquetas rimbombantes

Desde mi personal punto de vista, la mejor grasa para lubricar relees, no importa su tipo, es la grasa para máquinas de coser, que se puede conseguir fácilmente y por muy poco dinero.

De las grasas automotrices, sólo la grasa que se emplea para lubricar platinos (cada vez menos común) es adecuada. La grasa grafitada y la de trabajo pesado son demasiado viscosas, difíciles de limpiar y de mal olor

Cualquiera que sea la grasa que utilices, debe ser empleada en muy pequeñas cantidades.

Para engrasar el eje del reel, extiende la grasa a lo largo del mismo, inserta la bobina, dele unas vueltas hacia un lado y luego hacia el otro, y repite la operación. Para engrasar los engranes del freno y/o del click (matraca) utiliza un pincel de cerdas duras (para pintura al óleo.

Si tu reel tiene freno de disco, procura no engrasar accidentalmente las balatas.

Otros cuidados

Para finalizar, he aquí unos consejos:

a) Si tu reel tiene una perilla o mecanismo para ajustar la presión del freno, antes de guardarlo, coloca este ajuste en la mínima presión. Esto alargará la vida de las balatas -sobre todo si son de corcho- y de los muelles y resortes del mecanismo.

b) Si el reel se cae al agua, sobre todo si es agua salada, desarma completamente el reel, lávalo, sécalo y lubrícalo. Recuerda que las sales disueltas en el agua se depositarán en las superficies del reel y a la larga formarán una capa abrasiva, si no es que antes las partes metálicas se oxiden.

c) Los acabados como el pavonado y tropicalizado son relativamente frágiles y sólo en un taller especializado podrán restaurarlos apropiadamente. Procura no dejar tus relees con este tipo de acabados sobre cualquier superficie y cuidado con las caídas y raspones.

d) Trata de no desarmar muy seguido las partes atornilladas de tu reel pues seguramente acabarás por desgastar el hilo o la cabeza de los tornillos. Utiliza siempre la herramienta correcta.

La Linea

En la pesca con mosca se utiliza una línea especial que por su peso distribuido permite arrojar la mosca, elemento casi sin peso, a una distancia considerable.

Las primeras líneas se fabricaban con pelo de la cola de caballo para posteriormente dar paso a las líneas de seda, mismas que dominaron hasta bien entrado este siglo, cuando hizo su aparición del nylon. Sin embargo este material tuvo que pasar por un largo camino de mejoramiento para desplazar a la seda para que finalmente fuera a su vez desplazado por materiales otros materiales como el PVC y seguramente éstos serán sustituido por otros mejores.

La calidad de la línea un factor vital durante el lanzamiento: Una caña de mediano rendimiento funcionará mejor con una línea de la mejor calidad posible, mientras que una caña de alto desempeño se empobrecerá con una línea de mala calidad o deteriorada.

Como ya se mencionó, las líneas para pesca con mosca o simplemente líneas para abreviar un poco, se clasifican según su peso, siendo las No. 1 las más livianas y las No. 15 las más pesadas. Actualmente el peso de las líneas se expresa en GRANOS (sí, granos). Las líneas miden entre 17 y 30 metros de longitud según su aplicación.

El Backing

Esta longitud en ocasiones insuficiente, sobre todo en la pesca de especies grandes, razón por la que se hace necesario colocar un sedal de apoyo, denominado "BACKING" que además de proporcionar una cantidad de línea extra de apoyo, sirve para aumentar el diámetro del reel y contribuir con su peso al correcto balanceo del equipo. Debido a sus características de resistencia y diámetro delgado, el sedal de dacrón se utiliza ampliamente como backing, aunque algunos prefieren el monofilamento de nylon. Como es ya normal, nuevos materiales aparecen, ofreciendo mayor resistencia con un diámetro menor, con lo que la cantidad de backing que se puede colocar en el reel se incrementa bastante. Sin embargo a decir verdad, en la pesca ligera raramente se llega a utilizar.

La cantidad de backing, así como la resistencia (léase diámetro) que debe emplearse en un reel determinado, casi siempre está especificado por el fabricante en función del tipo de línea que se piensa utilizar; pero en general sé utilizan al menos 50 yardas (45 m.) para los relees más pequeños y hasta 700 yardas (630 m.) para los grandes relees para la pesca de picudos. En los relees intermedios, no es raro requerir entre 90 y 100 yardas.

Despúes de este pequeño paréntesis, estudiemos ahora la tabla siguiente, en donde se resumen los pesos en GRANOS y GRAMOS de los primeros nueve metros de la línea, que es la cantidad de línea que proporciona el peso de equilibrio y carga para el aparejo. (un grano pesa aproximadamente 0.0648 g.)

Tabla de Pesos de las Líneas en granos y gramos.

La única razón por la que solo se consideran los primeros nueve metros (30 pies) como "el peso" de la línea, es porque incluso desde antes de la adopción de este sistema de clasificación, esta distancia se consideraba adecuada para cargar la caña y empezar el lanzamiento. Hasta la aparición de las líneas sintéticas, las líneas de seda se clasificaban por su diámetro. En un artículo independiente, platicaremos al respecto

Las partes de la linea.

PUNTA (Tip): el la parte frontal de la línea y mide exactamente 6 pulgadas y permite unir y sustituir el líder sin alterar o acortar el ahusamiento frontal y por tanto modificar las características de lanzado de la línea.

AHUSAMIENTO FRONTAL (Front taper): El diámetro de la punta TIP y la longitud del ahusamiento, determina la forma en que la mosca se presenta en el agua. Los ahusamientos largos disipan más energía permitiendo presentaciones delicadas, mientras que los ahusamientos más cortos, resultan en presentaciones más bruscas.

ABDOMEN (Belly): Es la parte en donde el díametro alcanza su máxima dimensión.. Esta es la parte que transmite la mayor parte de la energía del lanzamiento.

AHUSAMIENTO TRASERO (Rear taper): Este ahusamiento, determina que tan suave se puede lanzar la línea. Los ahusamientos traseros cortos, permiten lanzamientos más rápidos, pero a costa de suavidad y control. El caso contrario, permite lanzamientos más suaves y un mejor control de la línea.

CABEZA (Head): Es el nombre que se dá al conjunto formado por los ahusamientos y el abdomen. Su longitud define el rango de control y distancia efectiva de lanzamiento. Una cabeza corta, se lanza rápidamente pero a cortas distancias, y una cabeza más larga, ofrece un rango de control más amplio, pero se requiere de un número mayor de lanzamientos en falso (false cast) para sacarla de la caña.

LÍNEA DE LANZAMIENTO (Running Line): Esta sección, ayuda a alcanzar mayores distancia con menor esfuerzo. Las líneas de lanzamiento son extremadamente ligeras, hecho que permite que la energía almacenada en la cabeza jale mejor a esta parte a traves de las guías de la caña. Entre menor sea el diámetro de esta línea, mayores serán las distancias alcanzadas. Esta sección no existe en las líneas doblemente ahusadas ni planas).

Ahora bien, la línea esta compuesta fundamentalmente de dos partes, el revestimiento y el centro, alma o corazón, como prefieras llamarlo.

Modificando las características de estos elementos, es posible crear líneas con características específicas para las distintas condiciones y/o aplicaciones de pesca.

El centro, determina la resistencia, elasticidad y rigidez de la línea. Alterando uno de estos parámetros, se modifican los otros dos. La resistencia de la línea debe ser mayor a la máxima resistencia ofrecida por el más resistente típet utilizado con una línea en particular. Una línea No. 2. por ejemplo, tendrá una resistencia de aproximadamente 20 libras (nota que este valor varían entre cada modelo y fabricante), mientras que una pesada línea para mar, tendrá una resistencia típica de 40 libras.

La elasticidad es un parámetro de control: demasiada elasticidad producirá una línea "pastosa", mientras de poca elasticidad resultará en el desagradable efecto de "memoria".

La rigidez, finalmente, se produce por aplicación. Por ejemplo el calor del trópico demanda líneas más rígidas que pudieran presentar mucha memoria si se utilizaran en regiones mucho más frías.

Ahora bien, la composición y la forma de aplicar el evestimiento, define todos los demás aspectos del comportamiento de la línea. La función básica del revestimiento, es proporcionar el peso necesario para cargar la caña y producir efectivamente el lanzamiento. En la actualidad, los fabricantes de líneas se ciñen a un riguroso estándar que rige el peso de las líneas.

Es la densidad del recubrimiento la propiedad que hace que una línea flote o se hunda. Así, en las líneas flotantes el revestimiento tiene inmersas una gran cantidad de burbujitas de aire, además de que a algunas líneas se les incorporan agentes hidrofóbicos que repelen el agua e incrementan la flotabilidad.

En el caso de las líneas sumergibles, el revestimiento se mezcla con polvo o granitos de plomo, aunque este metal está siendo sustiuido rápidamente por tungsteno que es más pesado y contamina mucho menos. La velocidad de hundimiento también se controla para su aplicación en diversas condiciones de pesca.

La velocidad de hundimiento se clasica en 4 tipos:

Tipo II: velocidad de hundimiento de 1 a 4 pulgadas por segundo.
Tipo III: de 3 a 5 pulgadas por segundo (pps).
Tipo IV: de 5 a 8 pps y
Tipo V: más de 8 pps. y un poco más adelante veremos con más detalle este aspecto.

A las mejores líneas se les agregan aditivos especiales como son lubricantes, acondicionadores y cosméticos para miniminzar el nocivo efecto de los rayos ultravioleta

Las líneas mixtas, que tienen la punta sumergible y el abdomen o parte de él flotante, se aplican tanto en agua dulce como salada cuando se pesca a profunfidades intermedias.

Ahora se pueden adquirir "puntas de hundimiento" que se añaden a las líneas flotantes para ajustarse rápidamente a varias condiciones de pesca. Una desventaja de estas puntas es que el perfil de la línea se ve severamente afectado y el lanzamiento resulta un tanto complicado.

Una última recomendación: utiliza tus líneas para el ambiente para el que fueron creadas

El perfil de la linea:

El perfil de la línea determina su comportamiento al regir la forma en que la energía del lanzamiento se transmite y disipa. Variando la longitud y diámetro de las partes de la línea es posible controlar esta energía y por consiguiente es posible fabricar líneas con características específicas para para distintos tipos de pesca.

Durante siglos las líneas con diámetro constante fueron la única opción, hasta que se entendió mejor el mecanismo del lanzamiento y se empezaron a crear líneas con ahusamiento

A continuación presentamos los principales tipos de líneas conforme a su perfil que se utilizan en la pesca con mosca.

Líneas planas (level lines)
Este tipo de líneas presentan un diámetro constante a lo lago de toda su longitud. Son el tipo de líneas más baratas y ahora tienen poca aceptación por ser relativamente difíciles de manejar y presentar pobre características de lanzado. En ocasiones, cuando el presupuesto o cuando los factores de distancia y presentación delicada no son muy importantes, la selección de una línea "level" resulta ventajosa. Hay que hacer notar que las líneas "running line" caen en esta categoría pero son, como se mencionó, bastante delgadas y ligeras como para utilizarse como línea de lanzamiento.

Líneas ahusadas por un lado (tapered lines)
Son líneas que ofrecen buenas características de lanzado y presentación de la mosca sobre el agua, puesto que el diámetro se reduce progresivamente hacia una punta. Son especialmente buenas para un lanzado conocido como "roll cast" o lanzado circular que más adelante se explicará. Tienen como desventaja que cuando la punta delgada se desgasta o daña, se convierten en una línea level.

Líneas ahusadas por ambos lados (double tapered lines)
Estas líneas tiene las mismas características que las descritas arriba, con la ventaja de que cuando un lado se gasta, se puede utilizar el otro. Hasta hace poco fueron las líneas más populares, sobre todo para la pesca con la mosca seca.

Líneas con peso al frente (weight forward lines)
Las líneas WF como se abrevian son ahora el tipo más popular, puesto que las deficiencias técnicas que antaño presentaban han sido superadas, incluyendo el problema del desgaste natural. Estas líneas están formadas por una larga y delgada sección llamada "running line" seguida por un rápido engrosamiento hasta el díametro estándar para la línea y finalmente vuelve a adelgazarse hasta la punta. El diseño de la "cabeza" como se llama a esta punta, determina su acción y sus aplicaciones. Existen ahora perfiles especializados conocidos con el nombre varias especies, tales como "tarpon taper", "bass taper", etc. ya que se supone que tales diseños se adaptan mejor a las condiciones de pesca de tales especies.

Con ciertas reservas, podemos incluir en esta misma categoría a las líneas denominadas "Shooting Head". La idea de esta clase de líneas es muy similar a las líneas WF, salvo que su cabeza es bastante más corta y pesada. En algunos caso se anuda directamente a otra línea independiente llamada "shooting line" y en otros viene unida de fábrica. Estas líneas encuentran su mejor aplicación en la pesca marina.

Las llamadas "triangulares", diseñadas por Lee Wulff, que presentan un perfil mucho más alargado que las convencionales; esta propiedad les permite ser recortadas para ajustarlas a los gustos o necesidades de cada persona.

La cantidad de líneas diferentes es asombroso, solo entre las marcas Cortland y Scientific Anglers tienen más de 750 modelos distintos.

Nomenclatura e Identificación.

Para la identificación de las líneas la caja o envoltura presenta una nomemclatura más o menos estándar para especificar un tipo de línea específico, por ejemplo:

DT-5-F indica una línea no. 5 Doble Taper (ahusada por ambos lados) Flotante.

WF-8-S es la clave para una línea no. 8 Weight Forward (peso al frente) Sumergible

DT-6-F/S indicará una línea no. 6 Doble Taper (ahusada por ambos lados) con una sección Flotante y la punta Sumergible.

Para el caso de las líneas sumergibles, se indicará la velocidad de hundimento en pulgadas por segundo, In/S o bien se indicará el tipo, mismo que explicamos en la página anterior

Un problema que se presenta a menudo cuando se tienen varias líneas similarares, es que si no se coloca una marca o etiqueta en la línea o en la bobina en donde se coloca: Después no sabemos exactamente de que cual se trata. Casi todos los fabricantes incluyen una etiqueta autoadherible para pegarla en el reel pero tambien casi siempre son inadecuadas y muy poco durables. La marca cortland a solucionado este problema con su línea Lazer las cuales tiene marcado con laser el tipo de linea de que se trata. Pero como hasta ahora aparece esta innovación, tenemos que usar varios recursos para evitar este problema. Lefty Kreh, uno de los máximos exponentes de la pesca, ideó un sistema de marcas que puede serte de utilidad.

La idea consiste en marcar la punta de la línea con un marcador indeleble siguiendo la siguiente nomenclatura, similar a la numeración romana: una marca corta indica un número y una marca larga indica cinco números. De esta manera, una línea No. 4 se marcaría con 4 barras cortas, una línea No. 7, con una barra larga y dos cortas y así sucesivamente. Puedes idear tu propio sistema de identificación.

El Color

En cuanto al color, sólo se puede decir que dependerá del gusto particular. Los colores claros y/o brillantes permitirán una rápida localización, sobre todo si se pesca por las tardes o noches. Las líneas traslúcidas, son apropiadas en situaciones en las que es necesario ocultar la línea de la vista del pez, como sucede con algunas especies marinas.

Las líneas sumergibles, por lo general son de colores muy obscuros: café, verde e incluso negro. También es casi estándar que entre más obscuro sea el color, se trate de una línea más pesada.

Cuidado de las líneas

El revestimiento de las líneas, como tantos otros materiales sintéticos, son atacados por la luz solar, provocándoles resecamiento. Para prolongar la vida de nuestras líneas (que son caras, US $25-$80), se les debe proporcionar un mantenimiento periódico.

Cuando no se vayan a utilizar durante un período largo de tiempo (3 o más meses), es mejor sacarlas del reel y almacenarlas en su empaque original, tratando de enrollarlas lo más holgadamente posible. Cada 2 ó 3 usos o después de usarlas en aguas lodosas, se deberán lavar con un jabón o shampoo suave y neutro, enjuagarlas perfectamente y secarlas con un paño suave de algodón.
Aunque existen muchos cosméticos para acondicionar las líneas, es muy recomendable y económico utilizar ARMOR ALL®, que es un protector de vinilo utilizado para limpiar y proteger nueumáticos y accesorios de plástico de automóviles.
Al almacenarlas, se deben guardar en lugares obscuros y secos para evitar su deterioro. (por ahí leí que muchos pescadores profesionales las guardan en su refrigerador).

El Lider

El líder es la útima sección del aparejo y conecta la línea con la mosca

Aunque parece que no, el líder es un elemento complejo cuyas características influyen directa y definitivamente en el lanzado, presentación y captura del pez, por lo que nunca debe ser menospreciado o tomado a la ligera.

El líder tiene cuatro funciones básicas:
Conectar en forma casi invisible la línea con la mosca Asiste en la correcta presentación de la mosca Permite que la mosca responda y/o se mueva en forma natura, es decir, como si estuviera viva Transfiere y disipa la energía del lanzamiento hacia la mosca Al contrario de la línea que está diseñada para transmitir y mantener eficientemente la energía del lanzamiento, el líder se diseña para absorber, dispersar y transmitir esta energía a la mosca en forma suave y decreciente

Tipos de líder
Existe una extensa variedad de líderes que por sus características y su aplicación específica se pueden dividir en:

Existe una extensa variedad de líderes que por sus características y su aplicación específica se pueden dividir en:

Líderes para pesca en agua salada
Líderes para pesca del salmón
Líderes para pesca de especies dentadas
Líderes para lobina y otros peces similares
Líderes para pesca con streames (imitaciones de pececillos forrajeros)
Líderes para pesca con ninfa y Líderes para pesca con mosca seca.

Pero la clasificación básica de los líderes se basa en su perfil:

Planos
Ahusados

Los líderes planos, tienen muy pocas pero útiles aplicaciones, sobre todo en la pesca con líneas o punta de hundimiento, en donde un líder plano de unos 30 ó 40 cm de longitud será más adecuado que uno ahusado. La resistencia del mismo dependederá del tipo de peces que se buscan, pero típicamente va de 2 a 10 libras. En caso de urgencia o fuerza mayor, se puede implementar un líder con un tramo de monofilamento con una longitud no mayor a 1.5 m.

Ahora, los líderes ahusados, de los que hablaremos muy ampliamente, se dividen en:

Monolíticos (de una sola pieza)
Anudados (formados por varios segmentos)
Tejidos

Líderes monolíticos.
Los líderes monolíticos, actualmente se fabrican con materiales sintéticos mediante un proceso extrusión para dales la forma deseada. Este proceso hace que prácticamente solo se les pueda conseguir hechos en fábrica y esto hace que su precio sea relativamente alto, pues los más baratos cuestan alrededor de US $3.00, pero su comportamiento y características difícilmente pueden ser igualados por los líderes anudados. Se necesita una gran experiencia y pericia para lograr buenos líderes anudados. Para la pesca con mosca seca, no existe una solución más práctica y sencilla que utilizar este tipo de líderes.

Líderes anudados.
Por su parte, los líderes anudados que pueden ser adquiridos ya hechos o confeccionarlos uno mismo, tienen sus propias ventajas. Una de ellas es su costo, aunque no debe ser la principal por la que te decidas a usar este tipo de líderes. El líder anudado puede ser ajustado con facilidad para cualquier situación y tipo de pesca, pues se debe considerar que el desempeño del líder también depende de muchos otros factores, tanto personales como del equipo, del ambiente y del tipo de pesca que se esté practicando:

El tipo de acción y longitud de la caña
El tipo de línea
La distancia que se necesita alcanzar con el lanzamiento
La velocidad del aire
Las condiciones de la superficie del agua, como la velocidad y tamaño de las "olas" sobre todo cuando se pesca con mosca seca o ninfa emergente.
Las codiciones subacuáticas, es decir las estructuras existentes que pudieran dañar el líder.
La fuerza y estilo de lanzamiento del pescador
La temperatura del agua

y un sin número de factores adicionales.

Entre las desventajas, como es natural que existan, está el hecho de que los nudos con que se unen las distintas secciones, siempre serán un factor de riesgo, pues además que pueden fallar, son susceptibles de atorarse en alguna rama o hendidura. También pueden ser problemáticos pues se necesita tener a mano una tabla de fórmulas construcción y una buena dotación de sedal de distintos diámetros y calidades

No pierdas de vista, sin embargo, que parte del reto y placer de la pesca con mosca es que dominemos todas las técnicas posibles, incluyendo la confección de líderes anudados.

Líderes tejidos.
Estos líderes están formado por una cantidad de filamentos de material plástico que se "tejen" para fomar el ahusamiento. Sus cualidades son su gran resistencia y su suave comportamiento, pero son mucho más caros, incluso que los líderes extruidos. Son especialmente adecuados para la pesca con ninfa o mosca ahogada debido a que absorben agua y se hunden, característica que, al contrario, es poco deseable en la pesca con mosca seca.

Existe otra clase de líderes que no son precisamente líderes tejidos, sino más bien "torcidos" y hasta donde sé, no se ofrecen en forma comercial pero ha sido bien documentada su fabricación casera. Estos líderes se supone que se comportan mucho mejor que lo trocidos, pero no será hasta que fabrique uno, cuando té de mi opinión.

Partes del líder.

Los líderes para pesca en agua dulce presentan 3 partes:

Butt o sección trasera
Ahusamiento
Tippet o punta, a la que llamaremos típet.

Los líderes para agua salada o para pescar especies con dientes afilados, presentan una sección adicional, llamada "Shock Tippet" que es un segmento de alambre o monofilamento de gran resistencia que se une al típet, usando un nudo especial llamado BIMINI y del cual hablaremos en su oportunidad.

La longitud del líder, el diámetro del típet y la forma del ahusamiento determinan la forma en que se éste desenvolverá así como la forma en que la mosca caerá sobre el agua, es decir, la presentación. Se supone que el principal efecto buscado es la forma en que el líder se comporta al irse estirando, por lo que es el ahusamiento el parámetro más crítico de diseño y existen varias formas de lograr este objetivo.